冬至吃餛飩

　　古書載，遠(yuǎn)古之人，以天地未分，陰陽未判為混沌，而冬至日，陽氣始萌，陰氣漸消，故食餛飩以相賀時序之變，陽春之始。也就是說，從這一天起，北半球的白天，一天比一天長，夜間一天比一天短。陽氣回升，是一個節(jié)氣重新循環(huán)的開始，也是一個吉日。

　　把冬至作為節(jié)日，源自漢代，據(jù)《漢書》記載：“冬至陽氣起，君道長，故賀”。還有史書記載有“冬至大如年”之說。

　　餛飩是中華民族很早就食用的一種食品，早在西漢時期已經(jīng)問世，南北朝時期已十分普遍。唐、宋、元、明、清歷朝有關(guān)飲食的書籍上都有記載。民國時期，街頭、廟會，更多出現(xiàn)挑擔(dān)、擺攤、吆喝之聲。新中國成立后，餛飩更成為北京特色風(fēng)味小吃。

　　餛飩的叫法各地不一，廣東稱之為“云吞”，四川稱“抄手”，北方叫“餛飩”。雖京城歷來有“冬至餃子夏至面”之說，但在北方其他地區(qū)及南方大部，冬至吃餛飩也是風(fēng)氣之一。京城于茲也多有浸染。冬至祭祖食餛飩之風(fēng)俗源自盤古開天地之說，據(jù)記載：“混沌是天地未出現(xiàn)時的景象，中華民族的祖先，在混沌中開天辟地。后來人依據(jù)混沌的神話，天形如卵，地如卵黃，完全為天所包圍之說，造出餛飩之形，有如雞卵，頗似天地混沌之像，故于冬至日食之。”餛飩二字，原為三點(diǎn)水旁，后因用作食物之名，祭祀祖先，就改成食字旁了。

　　關(guān)于京城人食餛飩之事，還有一段傳說。在清乾隆、嘉慶年間，有一本《飲淥軒隨筆》中記載：“京師前門有隙地，方丈許，俗稱為‘耳朵洞’者。雍正間，忽來一美丈夫，服皂衣，不知何許人，于隙地筑樓，市餛飩，味鮮美。雖溽暑，經(jīng)宿不敗，食者麇至，得金錢無算。”說的是在這座小樓做餛飩買賣，在悶熱潮濕的夏季，餛飩過一夜都不壞，因此，生意興隆，賺錢無數(shù)。耳朵洞，就是后來的大柵欄煤市街西邊的“耳朵眼胡同”。

　　還有一種說法是，冬至在古代稱“亞歲”，并有“冬至如年”的說法。在送舊迎新之日食用餛飩。

　　按中醫(yī)的說法，萬物皆生于春，長于夏，收于秋，藏于冬，人亦應(yīng)之。就是說人也是一樣，冬天是一年四季中保養(yǎng)、積蓄的佳時機(jī)?！兑捉?jīng)》中也有“冬至陽生”的說法。說的也是冬至這一天，陰極陽生，此時人體內(nèi)陽氣蓬勃生發(fā)，易吸收外來的營養(yǎng)，而發(fā)揮其滋補(bǔ)功效。

　　京城賣餛飩早是以挑擔(dān)的形式出現(xiàn)，后來發(fā)展到餛飩攤兒，一口小鍋，中間用鐵皮隔開，一邊煮骨頭，一邊開著鍋，隨時有人買，可隨時煮。

　　在北京，有句諺語叫“冬至餛飩夏至面”。對于有著“好吃不如餃子”習(xí)俗的北方人來說，也普遍有冬至吃餃子和餛飩的風(fēng)俗。吃“捏凍耳朵”是河南人冬至吃餃子的俗稱，據(jù)說是吃后可讓人們在寒冷的冬天里，不會被凍掉耳朵。

　　不過不同地方的人們對餛飩的稱法不一樣，廣東人把餛飩稱為“云吞”，湖北人則稱之為“包面”，江西人稱其“清湯”，四川人稱“抄手”。